Как построить кирпичный забор своими руками
В этой статье расскажем, как практически делается каждый вариант. Рассмотрим самый популярный вид кладки забора. Исходные данные:
1 Кирпич — гладкий облицовочный (не «фагот») или новый полнотелый керамический.
2 Опоры — на полых металлических или бетонных столбах.
3 Привязка — скрытая (столбы возводятся отдельно от простенков).
4 Заполнение — облегчённое с цоколем или кирпичный простенок.
Начнём с беглого обзора материала, нужного для строительства при любой выбранной технологии и напомним о требованиях:
1 Раствор. Песок должен быть чистым, цемент — свежим (не залежалым), марка не ниже 400. Иногда в раствор добавляют порошковый тонер для придания цвета швам. Его пропорции полностью на совести оператора.
2 Кирпич. Все нюансы (цвет, узор, размеры, производитель) должны быть учтены на стадии выбора.
3 Все металлические детали и элементы должны быть очищены от ржавчины.
4 Если предполагается готовить бетон — не пожалейте времени и промойте щебень, его нужно не так много.
Инструмент, который понадобится:
1 Набор каменщика — кирочка, мастерок (кельма), шнур.
2 Стальной (плотницкий) уголок 400х400 мм.
3 Уровень малый (300–500 мм), правило 2 м.
4 Квадрат 10х10 — 6 м.
5 Болгарка с дисками по металлу и камню.
6 Подмости, удлинители, вёдра и др.
Остальные инструменты и материалы мы будем упоминать по ходу описания.
Забор из облицовочного кирпича
Конструктивно-отделочная кладка объединяет в себе несущие способности с эффектным внешним видом. Заводские качества обеспечивают «ровный» вид каждого кирпича. Задача мастера — выдержать стройность всей конструкции. Для этого необходимо придерживаться строго выверенных расчётов.
Разбивка участков забора
Этот этап начинается с выбора кирпича, причём не только рисунка, но и конкретного завода. Именно от размера пролёта зависит расположение столбов. На этом этапе работает правило: разбивка осей — прежде всего. Обычно ширина полного пролёта составляет 2,5–3 м.
Пример расчёта пролёта забора по осям. Допустим, нам нужно построить забор длиной Lзаб = 19,1 м. Выбран отделочный кирпич формата WDF 210х100х65 мм.
1. Вычисляем размеры квадратного столба. Принцип кладки «колодцем» подразумевает один ложковый и один тычковый кирпич в каждом ряду. Боковой размер столба Lст будет равен: длина кирпича плюс его ширина плюс шов (10 мм):
Lст = 210 + 100 + 10 = 320 мм.
Расстояние от края до оси равно: L/2 = 320/2 = 160 мм.
2. Вычисляем длину кратной единицы простенка Lпр — длина кирпича плюс толщина шва:
Lпр = 210 + 10 = 220 мм.
При этом оптимальное количество кратных единиц Nпр в одном простенке — 9–12 шт.
Длина простенка при этом будет равна Lпр (220) умноженной на Nпр (9–12).
3. Вычисляем кратную единицу забора Eзаб. Это ширина столба плюс длина простенка плюс одна толщина шва:
при Nпр = 9: Езаб = 320 + 220 х 9 + 10 = 2310 мм;
при Nпр = 10: Езаб = 320 + 220 х 10 + 10 = 2530 мм;
при Nпр = 11: Езаб = 320 + 220 х 11 + 10 = 2750 мм;
при Nпр = 12: Езаб = 320 + 220 х 12 + 10 = 2970 мм.
Эти же значения будут соответствовать расстояниям между осями опор (пролёт).
4. Расстояние между крайними осями всего забора Lобщ будет равно длине забора Lзаб минус удвоенное (с каждой стороны) расстояние от края до оси столба Lст/2, то есть минус ширина одного столба Lст:
Lобщ = Lзаб – Lст = 19100 – 420 = 18680 мм.
5. Подбираем количество пролётов N, наиболее близкое к целому (делим длину будущего забора Lзаб на Езаб в разных случаях).
N9 = 18680/2310 = 8,08 шт.
N10 = 18680/2530 = 7,38 шт.
N11 = 18680/2750 = 6,79 шт.
N12 = 18680/2970 = 6,11 шт.
Из расчётов мы получили два близких к целому результата — 6,11 и 8,08 шт. Ввиду того, что они различаются по количеству пролётов, дальнейшие расчёты мы также разделим на два варианта, предоставив возможность выбора в каждом случае.
Вариант 1: при N = 9. Округляем количество пролётов 8,08 до 8 шт. Количество столбов равно количеству пролётов плюс один столб, итого 9 столбов. На практике небольшой остаток от 0,08 пролёта (практически целый кирпич) можно «спрятать», сдвинув последний столб.
Вариант 2: при N = 12. Округляем количество пролётов 6,11 до 6 шт. Количество столбов — 7 шт.
Логика выбора в данном случае складывается, исходя из реалий участка и общего вида. Если говорить о трудоёмкости, то проще добавлять в каждый ряд по кирпичу, чем бетонировать лишний столб. Принимаем вариант 2 с двенадцатью кирпичами в пролёте и семью столбами.
На основе приведённых формул можно легко и точно рассчитать количество материала и вычислить все элементы, исходя из размеров кирпича. Все расчёты были выполнены с целью выяснить местоположение столбов. О том, как их установить и забетонировать фундамент для забора, читайте в нашей статье.
Расчёт количества материала
Кирпич
1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича:
N1р = 12 + 4 = 16 шт.
2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций:
N1заб = 16 х 6 = 96 шт.
3. Количество рядов забора.
Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва:
Н1 = 65 + 10 = 75 мм.
Допустим, желаемая высота забора Нзаб = 2 м. Количество рядов Nр будет равно Нзаб, делённая на высоту полного ряда Н1:
Nр = 2000/75 = 26,6 шт., округляем до 27 рядов.
4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно:
Nкир = N1заб х Nр = 96 х 27 = 2592 шт., округляем до 2600 шт.
Полезно будет вычислить ещё один показатель — количество кирпича в одной секции Nсек:
Nсек = N1р х Nр = 16 х 27 = 432, принимаем 430 шт.
Раствор
Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле:
Vраст = (Lкир + Hкир) х Bкир х Вшов х Nкир, где
Lкир, Нкир и Вкир — длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича;
Вшов — толщина шва (0,01 м);
Nкир — количество кирпичей в кладке.
Vраст = (0,21 + 0,065) х 0,1 х 0,01 х 2780 = 0,7645 куб. м.
С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м.
Кладка кирпича. Столбы
После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой «колодца». Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали — 30 мм по всей длине.
Примечание. Камень преткновения между мастерами кладки — гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку).
Подготовка
Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора — маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам.
Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах — водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (позволяет править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше «тянет воду» (больше времени для поправок), но при этом хрупок.
Порядок работы
1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение «колодцев» столбов. Фиксируем разметку маркером.
2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте).
3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины).
4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру.
5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом.
6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой.
7. Повторяем п. 3–6 на противоположном крайнем пролёте.
8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу — прут в качестве ограничителя.
9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду.
10. Каждые 2–3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4–6 мм.
11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка.
12. По мере «роста» столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор.
13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние.
Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне.
Кладка кирпича. Простенки
Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов.
1 В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру).
2 Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи.
3 Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича).
4 Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.
5 При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича.
Кладка кирпича. Швы
При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномерно заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену «под старину», либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом «под расшивку». Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой — «расшивкой». Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид.
На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора.
«Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант
Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные:
1 Материал — силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм.
2 Способ кладки — «на ребро».
3 Способ привязки — конструктивный с армированием или без.
4 Стержень — железобетон или полая труба.
5 Заполнение пролётов — сплошная кладка или облегчённое.
Основное отличие от скрытой привязки заключается в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В итоге получается полноценный ж/б столб в кирпичной «опалубке».
Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.
